Оглавление. Салфетка на коленке.
День второй. Савока. Вспоминаем крестного отца - Иль Падрино.
День четвертый. Ущелье Алькантара.
День третий. Сиракузы.
На следующее утро мы едва открыли глаза - работающий на полную кондей нас добил. Ну куда податься больным? не сидеть же в отеле. Мы поехали в Сиракузы.
Под палящим солнцем, по автостраде быстро добрались до Катании. Оттуда дорога перестала называться автострадой, но качество ее от этого не изменилось и быстренько долетели до Сиракуз.
Город был основан в 734 г. до н. э., его расцвет пришелся на античный период. Именно в Сиракузах жил знаменитый Архимед.
Древнегреческие Сиракузы были одним из самых знаменитых городов античного мира. Этот город можно по праву назвать мегаполисом, в годы расцвета численность населения Сиракуз достигала полумиллиона человек.
Развитая колония манила людей отовсюду. В начале 6 века до нашей эры в Сиракузах жила поэтесса Сафо. Родившись в городе Митилены, что на острове Лесбос, Сафо была изгнана из родных пенатов по приказу митиленского тирана Питтака. Трудно сказать, почему это произошло. По легенде, Сафо была влюблена в знаменитого митиленского поэта Алкея, а тот написал эпиграмму против Питтака. Тиран разъярился и приказал выслать с Лесбоса представителей аристократических родов, среди них была и Сафо. После смерти Питтака (это произошло между 595 и 579 годами до нашей эры) Сафо возвратилась на родину.
Нашли парковку у археологического парка. Нашли по карте, хотя обещали, что по всему городу указатели развешены. Видимо, мы как-то не так ехали... или болели. Бросили там машину и отправились... искать туалет. как оказалось туалет на территории парка, а билет в парк надо покупать на парковке.
Сам парк очень интересный.
Ухо Дионисия — первая достопримечательность зоны археологических раскопок.
Это огромная расщелина в скале с потрясающей акустикой. Туда, согласно легенде, правитель Дионисий загонял 7000 рабов, а рядом ставил стражу, которой приказывал ловить каждое слово и передавать правителю.
Говорят, помимо физических измывательств над подданными царь Дионисий любил еще и мучить сиракузцев пьесами собственного сочинения, а тех, кто монаршего таланту не выдерживал, также ссылал в каменоломни. Так вот, однажды, написав новую трагедию, Дионисий на радостях приказал освободить упрятанного им под землю поэта и пригласить на премьеру. Когда прозвучала первая фраза, поэт встал и сказал: "Уж лучше в каменоломню".
Греческий театр (Teatro Greco)
Этот древний амфитеатр V в. до н.э. находится на территории Археологического парка Сиракуз - месте бывшего античного города Неаполис. Построен он таким образом, что его каменные трибуны, вырубленные в скале, обращены в сторону моря. На фоне морского горизонта и стояла сцена, на которой сражались словами и руками древнегреческие лицедеи, а также проводились народные собрания. Вместить театр мог 15 тысяч человек - это один из самых больших храмов Мельпомены тех времен (его диаметр - 138 м).
После захвата Сиракуз римлянами конструкцию театра сильно изменили для того, чтобы здесь было удобно организовывать гладиаторские побоища. В середине XVII века извержение Этны сильно разрушило Сиракузы вместе с древнегреческим наследием, что-то уцелело, что-то было растащено обладателями нечистых рук. В амфитеатре, в частности, от 67 рядов ступеней осталось лишь 46.
Над театром стоит некая часовня, в тени которой можно передохнуть от солнца, а чуть дальше водопад из стены.
Длинный постамент, идущий в западном направлении от театра, - не что иное, как останки жертвенного алтаря: на нем каждый весенний сезон приносились в дар богам 200 быков.
Неподалеку от Греческого театра расположена самая жуткая достопримечательность Сиракуз – каменоломни Латомиа дель Парадизо.
Несмотря на оптимистичное название «Райские», в античности это место считалось проклятым. Здесь сутки напролет несчастные рабы долбили камень для того, чтобы возводить прекрасные храмы, дворцы и амфитеатры для богатых. К тому же в Сиракузах существует легенда, что в V веке до нашей эры после поражения в кровопролитной битве семь тысяч афинян были замурованы в каменоломнях. Правда это или нет, неизвестно, но побывать в зловещих пещерах Канатчиков и Селитры и пошуметь в гроте «Ухо Дионисия» надо было обязательно.
Древнеримский амфитеатр в Сиракузах был самым большим на Сицилии.
Амфитеатр представляет собой огромное эллиптическое сооружение, имеющее диаметры 190 и 119 метров.
Для своего немаленького 22-х векового возраста он сохранился довольно неплохо: уцелели внутренние переходы, по которым на арену выходили гладиаторы и дикие звери, зрительские трибуны, а также места для высокопоставленных гостей. Остались даже античные надписи, выбитые в камне и упоминающие одного из магистратов – создателей амфитеатра.
Римский театр в Сиракузах считается третьим по величине во всей Италии, уступая только Колизею и арене Вероны. Хоть и не столь величественен.
Замечательная сценка - две собаки (одна спит, другая бегает и лает в надрыв), а за решеткой спят кошаки.
Еще одна достопримечалетьность Сиракуз, уже более новая - Церковь Мадонны слез. Она видна издалека и напоминает воланчик или антенну для связи с высшими силами или даже соковыжималку. Вобщем, вид очень необычный. Я бы даже сказал, похоже на имперский корабль.
Церковь была построена в 1994 году. возводи295ли ее целых 28 лет, что для собора может и было бы нормально ранее, но сейчас... для такого здания... надо было турок приглашать. Церковь построена в честь маленькой иконы, которая висела в доме молодоженов над их супружеским ложем и вдруг неожиданно заплакала. Настоящие слезы из нарисованных глаз Святой Девы сочились с 29 августа по 1 сентября 1953 года. Чудо повторилось еще несколько раз. Специально созданная комиссия папской курии исследовала чудо и признала человеческое происхождение слез Богоматери. Т.е. что слезы человеческие, а значит, чудо! И надо срочно собрать денег на церковь.
Вокруг церкви понаставлены пляшущие от радости святые.
Через несколько часов, мы поехали бродить по острову Отриджа (т.е. второй старой части Сиракуз)
Наташа как раз натерла ноги и мы ждали открытия магазинов чтобы сменить обувь (днем магазины не работают - сиеста).
На небольшом кусочке суши, соединенном с городом древним мостом Умбертино, располагаются основные достопримечательности Сиракуз. Это так называемый исторический центр, с которого начинал застраиваться город несколько тысячелетий назад. Пройдя по узенькому мосту, можно очутиться в тесных кварталах Старого города, дойти до Соборной площади, на которой высится барочный Домский собор, прикоснуться к руинам храма Аполлона, побродить по замку Маниаче.
Храм Аполлона считается одной из самых первых построек Сиракуз и датируется VI веком до нашей эры.
От храма мало что осталось - пара стен, да христианская лестница (храм перестраивался и успел побывать византийской церковью, от которой как раз осталась только центральная лестница, мечетью, норманнским храмом и даже испанской казармой).
При взгляде на местный театр понятно, что мимика у них в почете, а работают актеры так, что света белого не видят.
Далее на пути лежала Площадь Архимеда.
На ней находится красивый фонтан работы прославленного итальянца Джулио Москетти. Фонтан венчает фигурка Дианы-охотницы с луком за спиной, окруженная сиренами и тритонами, оседлавших коней, пытающихся выбраться из воды.
По всей Сицилии очень популярна тема марионеток. Однако, если раньше марионетки были у бродячих актеров, на ярмарках и всяких праздниках, то сейчас фигурки надежно спрятаны в музеи и чтобы на них посмотреть надо идти в театр.
Иногда это не так-то просто.
Отдохнуть присели на соборной площади.
Собор Сиракуз, или Дуомо, возник на месте бывшего здесь V в. до н. э. храма Афины, перестроенного в VI веке в христианский храм. В результате очередной реконструкции XVIII века Собор приобрел сегодняшние черты. Внутри церкви большинство туристов привлекает капелла Святой Лучии (покровительницы города).
Заезжать в эту часть города нельзя, что неустанно отслеживают бдительные полицейские. Тем более, тут же рядом их управление. Редко-редко заезжают таксисты. Один заехал заблудившись и полицейский на пару с местным гидом объясняли ему дорогу минут пять. потом к их оживленной беседе присоединился пожилой англичанин от соседнего столика и показал карту - таксит просветлел, поблагодарил и куда-то помчался. Англичанин был очень горд собой и нам потом говорил, что они все ходят пешком, но сейчас все ждут такси, т.к. одному из них поплохело, а так они еще ого-го! Мы кивали и радовались за них, что они еще так полны энергии в свои глубоко за 80.
Все очень ухожено и зелено.
Обрезанные пальмы на площади укрыли какими-то контрацептивами с непонятной целью.
Далее мы добрались до источника Аретуза.
Источник Аретуза(La Fuente de Aretusa), окруженный растущим папирусом - еще одно туристическое место и символ города. Знаменитое пресноводное озеро находится на набережной. Именно здесь в 734 г. до н.э. был основан самый греческий город Сицилии. Говорят, что в этом маленьком озере хранится жизнь Сиракуз: иссякнет источник - перестанет биться сердце города.
Аретузой, согласно древнегреческой мифологии, звали прекрасную водяную нимфу. В нее влюбился речной бог Алфей и не давал покоя своими ухаживаниями. Чтобы скрыться от его преследований, Аретуза в отчаянии бросилась со скалы в Эгейское море. Спасла ее богиня Артемида: превратила красавицу в источник и перенесла с греческого полуострова Пелопоннес на Сицилию - как раз на остров Ортиджа. Но упрямый Алфей не сдался: он стал рекой и целых 7 лет добирался до Ортиджи сквозь морскую толщу, но при этом не сливался с морем, храня верность любимой. И когда наконец Алфей достиг источника, Аретуза, покоренная его преданностью и упорством, приняла влюбленного в свои водные объятья.
Посреди озера бурно разросся пушистый папирус, в воде мелькают карпы, а на поверхности ждут вкусных подачек пухлые утки. На берегу, под ветвями раскидистого дерева, стоит симпатичный памятник Алфею и Аретузе (голубые фигуры, соединенные волнами) - символ бесконечной любви и верности. Это место очень популярно у безответно влюбленных, мечтающих добиться признания, и у парочек, которые приходят сюда просить древних богов о том, чтобы их отношения были прочными, а взаимная любовь и преданность - длящимися вечно.
Тутже недалеко мастерские папируса, где могут показать как его делают.
За источником аквариум.
Как и во всяком приличном городе на воде, в Сиракузах есть своя крепость, возвышающаяся над входом в городскую гавань.
Кастелло Маниаче простоял здесь восемь столетий, послужив городу и неприступной цитаделью, и тюрьмой, и резиденцией правителей, и складом оружия.
Немного настроения
Дождавшись открытия магазина и купив тапки, мы завершили нашу пешую экскурсию и отправились искать пляж с мельчайшим золотистым песком. Fontane Bianche (Белые источники), получившей название благодаря источникам пресной воды, бьющим из-под земли в этих местах. Доехать до места оказалось довольно легко, а вот найти вход на пляж было не так просто.
В итоге местные отправили нас в бар Тортуга и оттуда к морю.. Все бы хорошо, но побережье застроено и проходы закрыты. В общем, мы бросили машину, проникли на огороженную территорию и прорываясь сквозь лающих и бегающих вокруг собак добрались до моря.
К тому времени уже стемнело и народу никого на пляже не было, только какая-то палатка, да группа с металлоискателем. Купались голышом, надеясь, что этого никто не заметит, кроме людей с биноклями в ветвях деревьев (а они там были). Вода, надо сказать, очень теплая и мягкая.
Обратная дорога по автостраде пролетела незаметно, однако, по приезду оказалось, что все места на паркинге заняты - пошли разбираться на ресепшн. Там нам разрешили бесплатно оставить машину в платном подземном паркине. Мы потом нервничали - думали, что все-таки придется платить по выезду.
День четвертый. Ущелье Алькантара.